Хочу на вулкан. Отзыв: Поход по Канарам (Тенерифе)

Есть такие места на Земле о которых узнаёшь, и сразу же понимаешь – ты туда хочешь, тебе обязательно нужно там побывать. Вынашивая эту идею какое-то время сожалеешь, что мечта недосягаема, а потом звёзды становятся таким образом, что становится видно – вот она, возможность побывать в этом безумном месте.
Так вот и у меня случилось. Съездив на пару часов на небольшой вулкан Неа-Камени около о.Санторини, ощутив эту странную почву под ногами, я понял – хочу на вулкан. Только не на такой игрушечный, а на большой, взрослый, тот, что кратером упирается в небо. Пусть даже давно уснувший, но обязательно вулкан!
Спустя несколько лет, этой зимой, я искал куда бы поехать летом в отпуск. Зашёл на знакомый сайт vsevgory.com , наткнулся на отчёт про поход на вулкане Тейде и… вот она – счастливая случайность. Это было именно то, куда я давно хотел. У жены было желание побывать в Испании, так что с радостью согласилась даже на испанский остров. Ну и завертелись неспешные сборы – узнать маршрут и придумать продолжение похода, обновить кое-какую снарягу, собрать денег, выбрать и купить билеты…
Затем было 14 часов пути, из которых 6 – в воздухе, по прилёту, около аэропорта поспешные поиски нужного автобуса и нужного направления нужного автобуса, короткий переезд и несколько километров прогулки из окрестностей в город Los Abrigos. Первое впечатление от пустыни – пустыня. Бросили вещи в отеле и пошли в намеченный ранее ресторанчик поужинать. На берегу океана. Впервые за день нормально поесть. Первое впечатление от океана – море как море. Рыба вкусная, вино молодое, но дорогое, закат красивый, сон крепкий, уставший.

День 1й. Встречный.

Выдвинуться из отеля пришлось очень рано, так так автобус №342, который нас должен был забросить в первый кемпинг ходит 1 (один!!!) раз в день в 8 утра из соседнего города. Слава, наш проводник, должен был нас встретить на остановке, либо уже в самом автобусе. Маршрут его не был предопределён заранее.
Приехали, нашли остановку. Пишем Славе, что мы уже на месте, а в ответ получаем что-то типа – “Еду стопом из аэропорта. Никто не берёт. Задержите автобус если что”. Сложно описать это замечательное предчувствие приключения. Терпеливо ждём Славу, автобуса… Надеемся на именно такую последовательность.
Однако ему это всё таки удалось – Слава добрался до автостанции за 7 минут до отправления нашего “одноразового” автобуса. На нём мы добрались до кемпинга Las Lajas (2100м. над уровнем океана).
Все автобусы на острове принадлежат компании Titsa. Большие, комфортные, зелёные. С большими багажниками, куда без проблем вмещается много походных рюкзаков, а местные закидывают велики, и едут в дневные покатухи. Почти на всех остановках схемы с расписанием и номерами автобусов, время отправления и временем в некоторых транзитных пунктах. Оплатить проезд можно 4мя (четырьмя!!!) способами: наличкой, проездным талоном, банковской картой (в том числе и бесконтактно), с помощью скана QR кода и какой то местной апликухи на смартфоне. Фискальный чек печатается тут же терминалом и служит проездным билетом. Вход через переднюю дверь, оплата происходит быстро, выход – через заднюю (среднюю). Короче, автобусная инфраструктура – фантастика.
Приехали в кемпинг, поставили палатки и выдвинулись в небольшую радиалку на денёк. Сразу шли по трассе. Не большой перепад высот, но большие зигзаги. По ходу не переставали удивляться обилию шоссеров, летающих по-одиночке и толпами по этим стрёмным, и почти идеальным дорогам; байкерам, с рёвом ракеты, и нереальным наклоном корпуса исчезающих за поворотом; странной, полупустынной растительности и пушистым канарским соснам. И за каждым поворотом дороги вид всё красивее и красивее.
Около какого-то странного музея, посвященному острову, свернули с дороги, и вот наконец долгожданные лавовые поля, каменные пустыни, и вдали вершина главного участника похода – Тейде. На границе лавового поля – это ещё одно место, где начинаешь осознавать ничтожность человека перед силами природы. Человек может много всего построить, много чего разрушить. Но перед такой мощью мы просто бессильные муравьи. Это своеобразный памятник, который Земля строит себе сама.
Вернулись к вечеру в кемпинг. А там у испанцев выходной день в полный рост – громко пьют, громко жарят шашлыки, громко едят, и вообще – громко отдыхают.

День 2й. Кальдерный.

По утрам хорошо, прохладно. В лесном поясе много птиц. Из тех кого удалось распознать – дятлы и канарейки. Дятлы смешные и умные птицы. Выжидают, пока человеки наиграются с водой у кранов, прилетают после, и пьют.
Сделали ещё одну вылазку налегке. Поехали всё на том-же “одноразовом” автобусе, но уже до конца его маршрута, в El Portillo. По пути остановка в Canada Blanca, около «Пальца бога», который оказался абсолютно беспонтовым куском скалы. Далее конечная. Двинулись пешком прогуляться по кальдере – древнему, огромному кратеру.
Цветы в пустыне везде. Каждый куст считает своим долгом цвести и максимально пахнуть. Но всё равно ощущение пустыни не проходит.
Веселуха этого дня состояла в том, что нам нужно было успеть выйти на дорогу, к остановке на этот же автобус, который выезжал в 15:15, и уже минут через 15 проезжал у ближайших точек выхода из кальдеры. И вот спустя часа 3 прогулки, глянув на часы, у нас засвирбело в одном месте – времени в обрез, а нам ещё топать у-у-у сколько вверх по тропе. А если не успеем – то потом у-у-у сколько ещё пешком до кемпинга, без еды и воды. Либо стопом… Но мы справились. Таки успели добраться.
На базе расслабление, на мозоли – пластыри, на ужин – суп. Сушенные томаты и морковь, крупа, специи – всё как положено. Вечером поднялись на ближайшую вершину, откуда открывался замечательный обзор на запад и соседние острова Тейде – El Hierro, La Gomera и La Palma. Там и провели закат.

День 3й. Подъёмный.

Завтракаем, склевываем лагерь, садимся в автобус, тот самый, который раз в сутки, и доезжаем к началу тропы. 2300м. Начинаем подъём. И тут понимаем, что вот он – поход начался. А два предыдущих дня были только акклиматизацией.
Пейзажи меняются довольно быстро, только и успевай восторгаться открывающимся видам и новым высотам. 10 минут хода, оглядываешься, ва-а-у, как здорово. Ещё 10 минут, оглядываешься – ого, как всё изменилось. Снова 10 минут – ух как вид расширился и горизонт отдалился. 10 минут – ого, вон там мы вчера ходили! 10 минут – чёрт, да тут можно фильмы про Марс снимать! 10 минут – на какой я вообще планете?
В чёрт знает скольких километрах, около горизонта, видна знаменитая тенерифская обсерватория. Приходится только молча сожалеть о том, что не попали туда. Ну и ладно. Зато тут целый Тейде под ногами!
Часа через четыре пути взгляд вверх удручает – вверх стеной поднимается чёрный склон, тропа теряется в нескольких метрах впереди, и совершенно не понятно сколько вообще ещё осталось. Вверху-впереди показалась какая-то палка. Слава говорит, что там уже приют Altavista – цель сегодняшнего дня. Кажется, что до неё уже в пару прыжков добраться – вон за ту глыбу, потом ещё рывок и путь закончен. А нет – топали ещё около часа до этого ориентира.
И вот, наконец-то Altavista. 3250м. Поднялись. Это было настоящее “Ф-ф-у-у-у-у-ф!..” Сидим, отдыхаем, ждём “вписки”. Как в тайм-лапс видео, прибежала троица легкоатлетов, с громадными ногами и только питьевой системой за спиной, сфоткались, и ускакали дальше, как кузнечики. Откуда?.. Куда?..
После подъёма приют кажется манной небесной. Хотя он действительно довольно уютный: на веранде лавки, внутри холл, туалет, кухня, вода, подсобка, спальни, розетки с 220V, ужин и сон в душноватом 8ми местном “номере”.

День 5й. Привет, вершина.

Вечером приняли стратегическое решение – не выходить на вершину в 4 утра, т.к. весь приют двинет туда встречать рассвет, и наверху будет очередь, беляши, кукурузка, чурчхела, а восход встретить около приюта, и потом неспешно двинуться вверх. Идея показалась разумной, так и сделали.
Не могу сказать, что от красоты восхода хотелось сдохнуть, но солнце, поднимающееся над морем блестящих облаков – очень не обычное зрелище. Утром тут совсем прохладно, 8ºC, но солнце спешит занять своё положение, а мы – на вершину. После завтрака смотритель приюта рассказал странное – типа к вершине с пермитом Альтависты можно попасть только до 9ти часов утра, а дальше только туристы с канатки по специальной записи (чуть не за 2 месяца очередь). И ещё какой-то «hunting day, be careful». А приют закрывается в 7 утра. Будьте любезны очистить помещение. Спешим выйти. Приняв во внимание нашу скорость и время – прячем рюкзаки за валунами на пол дороги и налегке скачем вверх.
Около верхней станции канатки (3530м.) что-то типа КПП для фильтрации туристов на вершину. Пришли к этой развилке с опозданием. У заборчика никто не стоит, но калитка закрыта. Делаем лица кирпичём, переступаем заборчик и скачем вверх, как можно быстрее исчезнуть из поля зрения.
Последние 200 метров и вот он, вонючка. 3718м. О приближении вершины можно узнать по запаху серы. Сам кратер не большой, метров 30 диаметром, и совсем не интересный – пологие склоны внутри образуют воронку с местами зелёным от серы грунтом, стоят какие то сейсмические приборы.
Нашел на склоне дырку сантиметров 5, оттуда дул горячий и мокрый воздух. Серные отложения вблизи выглядят смешно, как какие-то морские растения, и страшно думать какая мощь лежит под ногами. Сбылась мечта идиота – я в самой настоящей ж..е мира, на вулкане.
Через какое то время начали подниматься туристы налегке, с канатки. Понимаем, что там дорога уже открыта, начинаем спускаться. У КПП прикинулись «мыжтуристами». Никто так и не предложил заплатить штраф. Пронесло.
Сходили за рюкзаками вниз, на пол пути к приюту. Нашли, на удивление, быстро. Потом снова вверх, на станцию. Отдохнули, и начали основной спуск. От станции тропа была настолько ровно уложена, что казалось, что по ней можно на 10ти сантиметровых шпильках ходить. То-ли это после подъёма так казалось?.. А нет, дальше стандартные ноголомные валуны. Всё нормально.
Прошли склонами Pico Viejo. Тропа постоянно уходит вниз, вниз… Везде пемза. Пемза чёрная, пемза серая. Пемза красная, пемза жёлтая и пемза зелёная. Пемза крупная и пемза мелкая, пемза глыбами и пемза песочком. Пемза в ботинках, пемза в носках. Пемза слева, пемза справа, пемза позади. А сколько пемзы ещё впереди!.. М-м-м, пемза…
Пару раз тропа извиваясь между небольших холмов уходила вдали в никуда. Вот ты тропу видишь, а дальше облака, и возникает чувство, которое описывается очень точно фразой “A halfway between nowhere”.
Не много не рассчитали со временем-расстоянием, вышли на трассу в сумерках, а в следующий кемпинг приползли аж за полночь. Уже дома я посчитал путь за этот день – ~20км по горизонтали и +500м, -350м, +150м, -1600м по вертикали. Это было очень близко к «слишком много».

День 6й. Прогулочный.

Кемпинг Chio. 1600м. Только успели позавтракать, как приехали лесники (или как они там называются) и опечатали все кострища (или как они там называются). Короче костры больше не жечь – засушливая погода, опасность пожаров. Рассказали нам, что мы в не правильном месте поставили палатки. Ну да, в темноте то, после 20ти км. пойди найди где можно, а где нельзя.
В любом случае задерживаться мы тут не собирались. Собираем лагерь и снова в дорогу. Снова трасса и бескрайние лавовые поля.
Зашли в лес. В очередной раз по-удивлялись огромным сосновым шишкам. Вот такая, если упадёт в лоб, можно не просто рассердится, а до смерти рассердится. Тропа тянется в пограничной зоне между лесом и пустыней. Странное чувство, когда смотришь вправо – ласковый зелёный лес. Смотришь влево – злая лавовая пустыня.
После очередного лавового поля природа кажется совсем психанула, и прямо на пемзе вырастила громадное буйство разнообразной зелени и цветов, как будто тут она устала быть скромной.
Покормили любопытных ящериц хлебом. Интересно, что на лежащий рядом кусочек хлеба они никак не реагируют, как будто не видят его, но когда кинутый кусочек «пробегает» в надцати сантиметрах — молниеносный рывок, и хлеб в пасти.
Не успели мы как следует устать, как уже пришли в кемпинг Arenas Negras. Громадный, просторный, чистый, красивый. Впрочем, как и все остальные. Кострища и тут опечатаны. Беда.
Думаем маршрут на завтра с учётом того, что еду мы больше нигде в лесу не приготовим. И платить штраф неизвестного размера никому не хочется. Так или иначе — маршрут пролегает автостопом в San José de Los Llanos и/или Puerto Santiago и/или Los Gigantes, потому, что идти в следующий кемпинг не имеет смысла. Нужна цивилизация.
Залили гречку холодной водой и наутро была целая кастрюля каши. Лайфхак!

День 7й. Переездный.

Позавтракали холодной гречневой кашей. И если кто-то думает, что она была противной – глубоко ошибается. Это была еда. А в походе почти любая еда полежит съедению. Дорога, голод, специи и кетчуп сделали своё дело.
Приехал смотритель кемпинга (они разъезжают в больших жётых пикапах), наши девчёнки пошли пообщаться на предмет подкинуть нас до ближайшего города с автобусами. Прибегают радостные – он согласился подвезти! Хватаем уже сложенные рюкзаки, спускаемся к парковке… чувак не спешно садится, пристёгивается… нас разделяет 10 метров, заводит двигатель, трогается… ну, думаем, сейчас по-удобнее станет (около машины не большой заборчик)… он проезжает мимо нас… и укатывает в лес… Мы были не удивлены. Мы были ох… как удивлены. Из пересказанного разговора, он вроде понял, что нас пятеро, понял, что с рюкзаками. Однако зачем обещал, зачем уехал?.. Его поступок остался для нас загадкой.
К стопу были уже морально готовы, так что вышли по лесу на трассу. Но стоп оказался не готов к нам. В итоге – час пешком под палящим солнцем до San José de Los Llanos, там кофе со льдом в баре (о, он был божественен), такси до Puerto Santiago, автобус до Alcala. Так и прошёл весь день в поисках транспорта, ожидании, дороге…
Правда, в Пуэрто зашли в маркет, нагребли мороженного, сока, апельсинов и папайю. И сидя на задворках какого-то отеля всё это приговорили. Это было прекрасное “хрючево” и такое вот своеобразное отмечание окончания похода.
Пэурто забавный городок. Как будто состоит только из громадных отелей, крохотных сувенирных лавок и ресторанов. Тесные улочки, по которым виртуозно мшыгают автобусы Titsa, кажется, почти задевая столбы зеркалами, и в миллиметрах проносясь мимо припаркованных авто. Каждый раз, находясь в стране, где на улицах растут пальмы и кактусы у меня возникает ощущение, что люди тут не могут жить плохо/бедно/несчастно.
В Алкале дредастый хозяин отеля согласился сдать нам 3х местный номер на пятерых. Спасибо ему. Фиг-ли нам, спать в тесноте в первый раз? Зато экономия. Вечером вино на набережной, а с утра разъезжаемся все в разных направлениях.

Пост походные дни )